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《覓食記》
謝冕 著
北京大學出版社
在潛心詩歌研究、文藝評論之外，即將迎來90歲生日的北大著名詩人、學者謝冕對于美食，有著自己獨特的品味體驗和額外的尋覓經歷。
本書收入謝冕先生美食文字近30篇，從惹人向往的“面食八記”，到“一碗雜碎湯等了三代人”；從游歷山川的“小吃四記”，到“頤和園附近一家見證時代變遷的餐館”；從知美味的“紅辣仔”，到美食社交中的“論乏味”，謝冕先生筆下的美食文字，記略了因美食而遇到的人和事，耐讀的同時，多了人生的滋味，淡然而不乏豐滿，從中還可讀出一位有趣且可愛的“覓食者”的形象。
在一定程度上，謝冕先生對美食的興致與熱愛，映射出他的生活觀念與人生態度，能真切感染后輩讀者。
>>精彩試讀
餛飩記柔
中國面食中除了面條是可湯可干的吃法外，全程和湯而吃的，可能唯有餛飩。帶湯吃餛飩是常態，也有油炸著吃的，那是偶見。所以，說餛飩不能不說餛飩的湯，那是魚水不可分的。魚因水而活，餛飩因湯而活。餛飩在四川叫抄手，紅油抄手是成都街頭一絕，湯汁是紅通通、火辣辣的，辣椒油、花椒油、胡椒面，全來。但是，四川抄手的底湯是雞湯和豬骨熬制，卻是不假。那年在成都，晨起遛街，商鋪未開張，但店家早已收拾好幾只雞，熬湯待用。因為是親眼所見，所以相信四川抄手的雞湯是真貨。但是成都以外，號稱雞湯的，真偽就難辨了。大體而言，總是代以味精、香醋諸物搪塞。
餛飩是面食中的小家碧玉， 用得上一個“細”字來形容。它的特點是體積小，細弱的小，不似餃子饅頭的大格局。印象最深的是八十年代在廈門鼓浪嶼輪渡碼頭，有當地婦女街邊用擔挑小爐灶現煮小餛飩。當時一元錢可買一百只小餛飩，攤主用手撥拉計數，一五一十，極其精細。那餛飩小如林間落花，浮沉水中，鮮蝦肉餡，白中透出紅暈，美不 可言。一元錢可數一百只，每只一分錢，其小可知。論及性價比，放在今天，當然是不可思議的。重要 的是那份小巧精致，來自閩南女性柔弱之手，絕對是巧手細活，世所罕見。別說價錢便宜，那份精致，喻為絕響，亦不為過。
在北京吃餛飩，有叫百年老字號的，位于京城某繁華區，平日門庭若市。我曾慕名前往。紫菜蝦皮香菜為湯，稀湯寡水，皮厚餡小，狀如煮餃，確是盛名之下其實難副。數十年居京師，總共只問津一次，不想再去。倒是有一年在海淀黃莊，偶見新開小鋪，專賣餛飩，去了多次還想去。那餛飩包成圓形，薄而透明的餛飩皮裹著，湯中散開，狀若一朵朵繡球花，極美。細查，發現不似是包捏的，更像是薄皮如絲粘裹而成的，可見其制作之精細。記得那小鋪取名“黃鶴樓”，也許竟是來自江漢平原的店家？可惜卻是曇花一現，很快就消失了，而我總是惦記著。
餛飩在福建多地叫扁肉。特別有名的沙縣小吃中，我每次總是點扁肉加拌面，二者是鴛鴦搭檔，可謂絕配。沙縣的拌面加堿，韌而柔，主要是拌料特殊，用的是花生醬。拌料置底，撈出的熱面置上， 另撒蔥花于上，顧客自行攪拌。至于扁肉，一般餛飩肉餡是切肉或剁肉，而以沙縣為代表的扁肉是打肉，即用木槌在墩板上不斷敲打成肉泥。這樣的肉餡口感特殊，柔韌之中有一種脆感。更重要的是它 的湯清澈見底，上面漂著青綠的蔥花，清而雅。一盤拌面、一碗餛飩，堪稱世上最佳。
在我的家鄉福州，扁肉的稱呼又多了個“燕”字，叫扁肉燕。這主要是因為它的面皮用料特別，面粉、薯粉加上豬瘦肉，也是人工拼力敲打，攤成透明的薄皮，而后切成菱形小塊，再包肉餡。因為扁肉燕的燕皮也是肉制品，諧稱“肉包肉”。扁肉燕的餡除了精選鮮肉，必不可少的是搗碎的蝦干，以及芹菜碎末和荸薺丁，鮮脆，味道是綜合的，很特殊。扁肉燕名字雅致，也許是狀如飛燕，也許是“宴”的諧音，它是福州的一張飲食名片，代表著閩都悠久的文化。

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