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泡菜和大醬 ， 在自信心爆棚的韓國人眼中 ， 這兩樣“國粹”如同神話和偶像一般 。 但在同屬東亞的中國和日本等地 ， 他們在餐桌上的地位和尋常咸菜、醬料沒什么區別 。 以湯羹、拌飯、泡菜為底蘊的韓國料理 ， 甚至一度被評選為“亞洲最坑特色飲食” ， 這個國家的飲食基本可以用“又貴又難吃”來形容 ， 但韓國人卻似乎對此一無所知 。
前段時間有位在韓國的中國人參加一場婚禮的喜宴 ， 4-6座的小餐桌上零零散散地擺放了十多道菜 ， 菜量依舊延續了韓式菜品小碗小碟的特色 ， 但菜品讓這位國人一言難盡 。
主食是一碗牛肉湯 ， 其實更應該說是粉條湯 ， 不銹鋼的碗不小 ， 但碗中的牛肉粒不多 ， 大部分都是粉條和蔥之類的配料 。
一小碟傳統的泡菜辣白菜 ， 這在韓國的各種宴席上都少不了 。
水果也上桌了 ， 幾個橘子和圣女果 。
視頻說是小雜菜 ， 其實是作者也不知道怎么形容 ， 其實是一盤炒粉條搭配一些小雜菜 。
切成薄片的八爪魚 ， 一人一筷子就基本沒了 。
還有各種各樣的咸菜幾碟 ， 這位國人參加的韓國婚宴一共就這些菜了 ， 真是簡約得讓人心疼！
當然還有一些品質比較高的韓國婚宴 ， 一般是自助餐為主 ， 而自助餐中冷食的肉類和海鮮比較多 ， 畢竟韓國的優質廚師確實有點少 。
歷史原因 ， 賦予韓國人用力過猛的性格 ， 也造就了他們的奇葩飲食 ， 固執卻從未曾驚艷過 。
如韓國的大醬 ， 這是他們引以為豪的調味品 ， 中國在漢代以前的主要調味品 ， 可以看成是醬油的半成品 ， 磨細的大豆泥 ， 經過不完善 ， 不充分的發酵后 ， 連渣帶汁一起吃 。
這種發酵不充分的大醬有著令人不悅的味道 ， 中國和日本都將其發展成了醬油 ， 并且各有長足的發展 ， 如日本的醬油擅長做減法 ， 用過濾、濃縮、淡口等工藝 ， 做出來甘露、白醬油等 ， 而中國人擅長用加法 ， 加入糖色、草菇、魚蝦等做成更復合的味道 ， 但韓國的醬油 ， 還是最基礎的 ， 最常用的調味料還是大醬 。
在宋代中國的《三朝北盟會編》中 ， 描述了女真人的習俗：其飯食則以糜釀酒 ， 以豆為醬 ， 以半生米為飯 ， 漬以生狗血及蔥韭之屬 ， 和而食之 。 其實在字里行間 ， 已經藏不住對其的鄙夷 ， 更別提時光已經來到了21世紀 ， 這種齁咸單調的大醬 ， 實在跟不上飲食文化的進步 。
再說泡菜 ， 中國古代稱之為葅 ， 商周時期已經廣為流傳 ， 家家做 ， 人人吃 。 數千年前商王文丁的兒子箕子一行人東渡朝鮮 ， 建立箕子朝鮮 ， 也將泡菜的做法流傳至此 。 這種用鹽水浸泡 ， 用乳酸菌發酵獲得酸味的做法 ， 滋味并不可能多么的驚艷 ， 只是文明的早期 ， 利用物產延長保質期的辦法之一 ， 在中國統稱為酸菜、腌菜 ， 在日本稱之為漬菜 ， 都是上不了臺面的調味小菜 ， 是萬萬上不得婚宴的舞臺的 。
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