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|祖母瑣憶之一：油鹽飯

|祖母瑣憶之一：油鹽飯

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|祖母瑣憶之一：油鹽飯

有次去重慶出差 ， 住在一個小賓館里 ， 中午不想出去吃飯 ， 讓賓館炒兩盤花飯 ， 同事嫌其中擱的小尖椒太辣 ， 不吃 ， 我呼哧呼哧兩盤都造了 。 同事看我毫無往日的矜持 ， 蒙圈了 。 我說 ， 并不只是響應光盤號召 ， 沒法 ， 就好這口 。
花飯 ， 在我小時候農村老家叫它油鹽飯 ， 因為它的骨干就是油、鹽、飯 。 如再佐上點酸菜末、小蔥花破破色就更好 。 要是有一個雞蛋參與進來就更是豪華的饕餮了 。 然而 ， 在那個物資匱乏的年代 ， 三大骨干能湊齊已屬不易 。
先說油 ， 那時我們主要吃的是菜籽油和花生油 ， 生產隊自種自榨 ， 產量不高 ， 每戶分不了多少 ， 卻要備一年之用；且按勞分配 ， 像我家這樣人多勞力少的家庭就更是捉襟見肘了 。 誰家殺過年豬 ， 能留點豬油甚至油渣補貼一下 ， 就讓人羨慕不已：太殷實了 ， 他家豬油下面 。


記得那時有則笑話 ， 說一小孩吃完油果子（即油條）沒在家里的水缸洗手 ， 挨家長一頓猛揍 。 孩子向灣里人哭訴委屈 ， 也沒獲得同情：活該！么樣不到灣里的水井里洗洗手 ， 讓全灣也沾點油星呢？雖是笑話 ， 笑中有淚 ， 可見那時油的甘貴 。
其次鹽 ， 這是地地道道的日用商品了 ， 不能自產自銷 ， 要花銀兩 ， 并且要到離灣子很遠的集鎮才能買到 。 經常發生菜快下鍋卻發現鹽沒了的尷尬事 ， 這時 ， 我們孩子就忙起鹽運來一一借鹽、還鹽：一個小瓷酒盅 ， 走東串西 。 記著什么時候去誰家借過鹽 ， 分量多少 ， 等鹽買回后及時、足量地還上 。
再說飯 ， 那絕對不是新煮的疏疏闊闊的熱飯 ， 而是上餐的現飯（方言：剩飯） ， 注意 ， 也絕不是吃不完剩下的 ， 而是有意留取一點專作炒油鹽飯之用 ， 供大人上山砍柴或學生上學的早餐 ， 是一種難能常享的特供 。
在我的記憶里 ， 我婆婆（方言 ， 即祖母）的特供最為好吃 。

她先生起柴火 ， 把鍋燒熱 ， 再用絲瓜瓤做的油刷尖尖輕蘸點油 ， 把鍋底擦一下 。 這擦油也講究 ， 由于土灶的鍋都很大 ， 不舍得滿擦 ， 只擦炒飯用得著的鍋底一小圈 。
很快有油煙升起 ， 她立刻把冷飯坨倒進去 ， 伴著熱氣的升騰 ， 用鍋鏟的背面把飯坨摁散 ， 反復翻炒 ， 讓油全都均勻羼到飯粒上 ， 顆粒不粘 ， 然后把飯盛起來 。
再次鍋底擦油 ， 同前次一樣操作 。 然后把事先切碎的酸菜末倒進鍋里輕輕煸炒 ， 香氣溢出 ， 盛進早盛起的飯里 。
第三次鍋底擦油 ， 飯菜回鍋 。 這次才根據酸萊末的情況擱鹽 ， 不咸還淡 。 這輪翻炒時間最長 ， 婆婆操作得更認真 ， 完全不理會我們在旁饞得不耐煩的心情 。

飯粒在鍋里開始有些噼啪作響 ， 有的濺上灶臺 ， 婆婆虔誠地一粒一粒拈進鍋里 。 點一點水 ， 炒干 ， 又點一點水 ， 炒干 。 嗞嗞 ， 啪啪 ， 飯粒在鍋與鏟間歌舞 ， 反復幾次 。 待飯粒面稍有焦黃 ， 撒點蔥花 ， 盛起 ， 一碗粒粒有神、外脆里嫩的油鹽飯才算圓成 。
如今炒花飯的食材和佐料極其豐富 ， 花樣百出 。 我雖依然愛著那一口 ， 但總覺難以企及婆婆炒的油鹽飯的味道 。 硬件誠然重要 ， 巧婦難為無米之炊 ， 軟件更不可或缺 ， 怎樣才能賦予炊之靈魂？是故事 ， 是記憶 。
【|祖母瑣憶之一：油鹽飯】記憶中的三擦三盛 ， 用油用鹽其實很少 ， 但用心用愛太多太多 ， 以至讓我留念至今、享用至今 。

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