▲蒙古族吃手把肉習習用小刀剔著吃，吃到最后整條羊骨上不帶一絲肉 。 圖/圖蟲·創意
蒙古族人用韭花醬甚至只用鹽來配羊肉，新疆人則離不開皮牙子（洋蔥），也會煮些面條墊底 。 吃手把肉最佳的季候仍是秋冬，氣候漸冷，羊肉最能彌補能量，抵御嚴寒 。 肉一進口，油脂噴鼻氣敏捷漫延在口腔中，知足口腹之欲，也是最純自然的潤唇膏 。 手把肉在寧夏、甘肅叫手抓肉，寧夏吳忠、甘肅臨夏都以手抓出名，同樣是簡單到極致，一切全憑羊肉自己的肉質取勝 。
▲手抓羊肉 。 圖/視覺中國
南邊人也鐘愛白水煮羊 。 江浙一帶羊肉中名頭最響的是藏書羊肉 。 用特制大木桶烹煮羊肉，出品湯色乳白，酥而不爛 。 沒有暖氣的南邊，端賴這一口羊肉頂住冬天的進犯 。 清水羊肉是廣西馬山人最引覺得傲的人世至味 。 清水煮羊，除鹽、糖、蘿卜、羊血以外不加任何配料，湯醇肉噴鼻，一口下去從喉頭暖到腹中，這種滋味只有在“中國黑山羊之鄉”才最地道 。
▲南海說神聊羊肉到底哪個更好吃？這是一場無休止的口舌之爭 。 圖/收集
這幾地產的羊肉各具特色 。 內蒙古不少人傲嬌到“出了內蒙古，毫不吃羊” 。 烏珠穆沁羊骨骼清奇，有十四對肋骨（其他羊都是十三對），所以看起來更壯碩，卻不掉噴鼻嫩本色 。 寧夏灘羊全國知名，吃起來肉質細膩，膏腴肥潤，確實是名不虛傳 。 殊不知這灘羊也是蒙古羊進入寧夏后持久改良培育的產品 。
馬山黑山羊，雖生在廣西的群山中，卻也享受著“吃中草藥，喝礦泉水”的優渥情況 。 太湖平原所產的優質湖羊本也是蒙古羊的兒女，但現現在良多售賣藏書羊肉的店家都以海說神聊方羊為首選了 。
▲江浙常見的白切羊肉 。 圖/圖蟲·創意
想充實揭示羊肉本色，涮羊肉無疑加倍親平易近 。 銅鍋炭火，白菜豆腐 。 上腦、磨襠、黃瓜條、大小三岔，任君遴選 。 現現在都愛吃手切，要好羊肉，切片碼好，盤子豎直，肉不失落落，便知是好肉 。 水開，先下一盤羊從頭至尾油，叫“肥肥鍋” 。 此時夾一片肉，涮一涮，大開吃戒 。
涮羊肉的小料，麻醬為底，余者紛歧而足 。 若是肉夠好，便要再請出鹽湯了 。 我本人則更偏心用腌制的沙蔥配涮羊肉來吃，去膻解膩，植物纖維、動物纖維的分歧爽脆口感，讓吃過無數次的涮羊肉也有了新穎感 。 同時，腌制造當作的馥郁味道，使羊肉噴鼻味的條理加倍豐碩 。
▲老海說神聊京涮羊肉都是清湯鍋底，吃的就是羊肉自己的鮮甜 。 圖/圖蟲·創意
大塊吃羊肉，除了原汁原味，厚重調味也是極好的選擇 。 青海人對黃燜羊肉愛得深邃深摯 。 煸噴鼻蔥姜蒜、豆瓣醬、辣椒、花椒后，下大塊羊肉一同翻炒，再插手生抽、面醬、料酒、水慢燉至肉軟爛入味即可 。 高原稀薄的空氣，摻雜上這噴鼻濃的肉味，也變得非分特別宜人了 。
▲羊肉拿來黃燜在西海說神聊各省區都是很常見的做法 。 圖/匯圖網
紅燒羊肉，在江浙一帶也是頗為風行 。 嚴寒的冬天，三五老友圍坐一桌，一鍋羊肉，熱氣騰騰，熏得人已自醉，就著小酒，雙眼昏黃，通體舒泰 。 再往南走，海南四臺甫菜之一的東山羊，也是紅燜的好材料 。
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