自制“雞尾茶”對于我們這些老吃貨來說， 一是好吃， 二是新穎， 三是實惠 。 在我們看來：負擔能力比什么都重要 。 畢竟我們的包包不是“老而結實”(上海俚語， 意思是很有錢) 。 那天， 朋友說要邀請我 。
喝一道老好吃的“雞尾茶”， 阿拉的兩只腳跑得“快透快透”（浦東本地話， 飛快的意思）， 因為它符合老吃客的三原則 。

其實那家茶莊我也去過， 在虹橋的黃樺路上， 名字起得很牛， 叫康雍乾， 是上世紀七十年代臺灣拳王周正志開的 。

最初看到他至今還隆起的二頭肌、三頭肌， 難免會產生聯想， 可一席交談后便肅然起敬 。 想不到四肢如此發達的拳王竟然對斗茶圖普洱茶如數家珍， 就連同行的號稱在上海灘茶葉界里滾了十多年的茶博士也頻頻稱道 。

那天老板給我們喝的普洱茶有點怪怪的， 有幾分圓潤， 但有幾分青澀新鮮， 就連那個茶博士也無法斷言是熟茶還是生茶 。 拳王說：都說對了， 是生茶也是熟茶， 原來這道茶采用了三七開， 三分生七分熟， 是一道名副其實的雞尾茶， 而且口感還不錯 。
【自制“雞尾茶”，武夷茶文化】
茶歷來是孤僻成性的， 容不得半點雜交， 最多也是菊花、枸杞之類的點綴， 更不用說發酵和未曾發酵的混合， 就像紅茶和綠茶不共戴天 。 仔細想來， 普洱生熟茶的混合倒是優勢互補， 生茶未發酵， 有股青澀味， 它的魅力在于久久儲存， 自然發酵， 厚積薄發；而熟茶是發酵茶， 是經過渥堆、人工澆水“折騰”后制成的 。 據說， 熟茶工藝是在1974年昆明茶廠最先推出的， 是在一次偶然的誤打誤撞中發現的， 它的口感圓潤暖胃， 但由于已經發酵， 所以與儲存時間長短沒有太大關聯 。 打個比較形象的比喻， 生茶是個還沒發育的懵懂少女， 而熟茶已經步入成熟期 。 但懵懂與成熟搭配， 倒也能起到意想不到的好效果 。
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生茶一般要儲存數年才能喝， 否則那股生澀味讓我們這些腸胃不太堅挺的感覺潮唧唧；熟茶雖然老到， 但歲月痕跡太深、太世故了， 雖然圓潤， 但缺乏清新、缺乏沖動 。 兩者一旦摻和， 優勢互補 。 當然之間的多寡配比就顯得很重要了， 據說拳王也是經過不斷搗鼓、試驗， 才覓得了最佳工藝 。

泡茶也是一道細活， 名堂可多呢， 康雍乾的普洱能泡十來， 到了阿拉這種所謂的老吃客手里折頭打大了， 喝七八杯后就索然無味了， 就像淮南桔和淮北枳一般 。 拳王說普洱要泡出味、泡出“老本”來， 一要開水沸騰， 非100度以上不可， 用熱水器是喝不到好茶的， 必須用電爐之類的， 放在身邊的榻幾上， 邊燒邊喝， 必須弄得來像老有情調的；其次， 泡茶要遵循遞加的原則， 泡茶的時間一比一長， 這樣可以逼出茶味， 當然還有它的茶多酚等養料 。

最關鍵的是， 新鮮的生茶不值錢（相對數十年的生茶而言）， 和價錢不是很貴的熟茶摻和咱消受得起 。 花費不多， 卻能品嘗老克臘的“雞尾茶”， 想想也實惠 。

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