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南瓜|蘇州，在一碗面裏。

南瓜咸鴨蛋

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本文轉自：誰最中國

文字 |「誰最中國」
首圖 |@姑蘇橋
朋友出差蘇州月余 ， 歸來容光煥發 ， 仿佛被水靈靈蘇州重新梳洗了一番 ， 顏面都變得斯文 。 打趣問他：“去蘇州吃了什么好的？一整個脫胎換骨 。 ”
回答說 ， 天天吃面 。 不禁噗嗤一笑 ， 哂他到底是西北人 ， 天生一副面食肚腹 。 又想蘇州是水鄉 ， 吃面也必不易 ， 于是挪揄他：“為一碗面奔波 ， 很辛苦吧？”
他也不惱 ， 回答說 ， 吃面倒不辛苦 ， 辛苦的是你的偏見 。 蘇州雖屬水鄉 ， 但食面卻是日常 ， 百米之內必有面館 。 你呀 ， 真該到蘇州去看看 ， 蘇州就在一碗面里 。



老蘇州的一天 ， 從一碗頭湯面開始 。


圖 | @2011大漠孤夜雖然朋友已在我腦海中為“蘇州人愛吃面”這件事埋下了伏筆 ， 但當蘇州的朋友這么說時 ， 我還是有始料不及的錯愕——這可是蘇州啊 ， 不是重慶 ， 不是武漢 ， 更不是蘭州……但不容質疑的事實是 ， 老蘇州確實會為了一碗頭湯面起個大早 ， 即便那只是巷子口一碗幾塊錢的陽春面 ， 即便昨天剛剛吃過 ， 也值得他們穿戴得整整齊齊 ， 像去見一位幾十年未見的老友 。

圖 | @橘涂初四
對一碗面 ， 鄭重如斯 ， 終年以面為主食的北方人也自愧弗如 。 作家陸文夫曾在小說《美食家》中如是解釋蘇州人的頭湯面：千碗面 ， 一鍋湯 。 如果下到一千碗的話 ， 那面湯就糊了 ， 下出來的面就不那么清爽、滑溜 ， 而且有一股面湯氣 。 如果吃下一碗有面湯氣的面 ， 會整天精神不振 ， 總覺得有點什么事兒不如意……所以必須擦黑起身 ， 匆匆盥洗……吃的藝術和其他藝術相同 ， 必須牢牢把握住時空關系 。

圖 | @姑蘇橋普普通通一碗面 ， 愣是吃成了藝術 。 世世代代南方人 ， 硬是長著一只北方胃 。 逢年過節 ， 蘇州人吃面的由頭就更大了：元宵節上燈前要吃面 ， “上燈吃面 ， 落燈吃圓子”；二月做春社 ， 社面不可少；六月六天貺節 ， 周莊家家戶戶吃素面 。 舊時六七月間 ， 蘇州各地風行吃雷齋素 ， 素澆面吃一兩個月 ， 齋期結束第一件事就是去吃一碗鹵鴨面……


圖 | @喜瑪拉雅北坡的魚饒是如此 ， 蘇州人對吃面這件事還是能見縫插針地至死不渝一下：孕婦臨產 ， 要有催生面；孩子出生第三天 ， 要吃三朝面；做滿月 ， 必吃雙澆面；做壽 ， 就在雙澆面的基礎上加兩只不剪須的大蝦 。 從幼時到暮年 ， 面不離口 ， 嘉慶年間的《同里志·風俗》中甚至記載：“迎娶畢 ， 男女兩家掌禮收去 ， 即城中雞魚肉面禮也” 。 ……好吧 。 果然 ， 面才是蘇州的“硬通貨” ， 整個人生都能給你包圓兒了 。

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