傳統的手把肉制作簡便 ， 現宰羊肉處理干凈 ， 有不加鹽的 ， 有加一點鹽的 ， 放進鍋里煮即可 。 羊肉不能煮老 ， 水滾稍候上桌 ， 蘸著韭菜花或者其它蘸料食用 。 如此吃法 ， 看著新鮮、原始 ， 沒有千百年養成的習慣 ， 沒有草原風霜錘煉出來的胃 ， 實際上多數人是吃不下去的 。
手把肉作為內蒙古草原的招牌食物之一 ， 現在很多人為之冠以“美食”之名 ， 其實生活條件富足之后的事情 。 你想想 ， 白水煮肉 ， 怎么能喚作美食？很多人說手把肉不放鹽不放香料是為了保持食材的鮮 。 不放鹽和香料 ， 是因為古早時候 ， 此類物事草原人家很缺或壓根就沒有 ， 你以為明朝的草原互市和清朝的草原絲綢之路交易量最大的是啥？無非鹽鐵茶香料 。
除了手把肉 ， 西北地區還有手抓肉 ， 究其本質 ， 如出一轍 ， 卻又有細小差別 。 單從字面上看 ， 手抓肉在于一個“抓”字 ， 肉不能塊兒大；手把肉中的“把”字 ， 意在于“扶” ， 即大塊兒肉和帶骨肉 ， 一手扶著一手用小刀削著吃 。 “抓”多少帶些細膩斯文 ， “把”則是天然的豪邁 ， 更像是形容氣勢 ， 而不是動作 。
手把肉對羊肉品質要求極高 ， 非飼料羊可烹 ， 非得正宗草原綿羊 。 它們自小吃苜蓿沙蔥等優質牧草長大 ， 藍天白云下的悠閑 ， 使其肉質膻味小 ， 細嫩緊致 ， 瘦肉不柴 ， 肥肉不膩 。 不說牧區人家 ， 單說以前的手把肉館子 ， 定是前院館子后院羊圈 ， 現宰現煮 ， 有會吃懂行的 ， 先去后院看看羊 ， 羊好肉便錯不了 ， 畢竟一斤手把肉幾十塊錢 ， 吃一頓花費不小 。
吃手把肉需要蘸料 ， 韭菜花算是其中一種 。 這無所謂正宗不正宗 ， 有人喜歡蘸涮羊肉調料 ， 有人喜歡蘸蒜蓉辣醬 ， 有人喜歡蘸干料 ， 個人口味而已 。 我見過什么蘸料也不用 ， 一口手把肉 ， 一口腌沙蔥、咸韭菜 ， 吃得也挺歡實 。

佐手把肉的飲品有二 ， 奶茶和酒 。 奶茶餐前喝可墊肚 ， 為一會喝酒做準備 ， 餐后喝可解膩 ， 有助消化 。 奶茶的制作也無固定模式 ， 有直接把茶和咸鹽放進奶鍋里煮的 ， 有限沏好一大壺磚茶 ， 一邊煮奶一邊倒攪合的 ， 還有提前泡好茶 ， 大缸子上面蒙層紗布濾渣后摻在奶里的 。 奶茶出鍋 ， 可泡肉塊、掘艮（奶塊）、黃油、炒米（糜子）等 。
吃手把肉喝白酒是標配 ， 一般以高度白酒為佳 。 據說白酒蒸餾技術是元代開始流傳 ， 想來白酒的辛辣醇厚可以抵御風寒 ， 彌補羊肉的溫和 。 再者說來 ， 你站在草原之上 ， 白云下游走著另一群白云 ， 它們忽而聚集 ， 忽而分散 ， 蒙古包佇立在兩片白云中間 ， 似一個孤傲的行游詩人 。 氈包炊煙起 ， 手把肉的香氣隨風發散 ， 此刻倒一碗白酒 ， 羊肉的鮮香和酒的醺香相互糾纏 ， 吃著喝著 ， 像壯實牧人手中的鞭子 ， 一下下擊打著味蕾 ， 遼闊中的聲響 ， 給予人們的是內心的平靜和欲望的恬淡 。
手把肉從來不便宜 ， 現下一斤已達七八十塊錢 。 在情誼還未以價格衡量的日子 ， 手把肉只有在招待貴客時才能出現 。 這里的“貴”不是指來者的身份地位 ， 而是主人認為的“貴”——實在、真誠、可交 。
清白的水煮清白的肉 ， 清白的酒交清白的情 。 人世間紛紛擾擾 ， 我們時刻保持著一份戒心 ， 總有某個人某件事 ， 會讓你敞開心扉 ， 沒有燈紅酒綠中的城府深沉 ， 不用觥籌交錯下的字斟句酌 ， 不管醉眼迷離后的失態成笑 ， 大塊的手把肉 ， 吃 ， 大碗的白酒 ， 喝 ， 極簡的方式引出醇厚的滋味 ， 全在心胸的開與闊 。

猜你喜歡

• 冬瓜|河北廊坊，一餐館深夜接到了一份“蝦仁炒飯”的外賣訂單，可當天做的米飯剛好用完了
• 咖啡|鄉土散文：舌尖上的甘州
• 冬瓜|這三樣湘菜，你有聽說過嗎？你嘗過嗎？
• 餃子|散文：餃子皮上的指紋
• 釀豆腐|鄉土散文：釀豆腐
• 爆肚|散文：爆肚記
• 冬瓜|立秋潤燥，飲食上可“減辛增酸”，多吃“3黃2白1紅”，潤肺養胃
• 冬瓜|爆炒石頭也能吃？湖北一地待客硬菜原料竟是河底石頭：評價還挺高
• 魷魚|散文：炒飯，是化了妝的白米飯
• 草原|夏河，一座西北地域的美食之城，有人極具特色的草原美食