小友說：沈復的《浮生六記》里面有一段寫自己與妻子吃腌菜的對話， 沈復覺得鹵瓜又不好看， 味道也怪， 但后來卻愛上了吃， 她妻子說“情之所鐘， 雖丑不嫌” 。 食物就是這么妙， 口味偏好的背后， 既有浪漫的文化傳統， 也透露著基因的奧秘 。 此文尤其適合無辣不歡黨、反香菜聯盟、喝牛奶腹瀉的童鞋觀看 。

談到吃吃喝喝， “民以食為天”、“飲食男女， 人之大欲存焉”等句子很容易脫口而出 。 前陣子有本《巨嬰國》跳反這種言論， 批判說“廣州炳勝旗艦店規模異常巨大， 目測全體國民心理水平還停留在口欲期”， 且不論什么是所謂“集體口欲期”， 炮轟人類追求美食的心理實乃荒謬狂妄 。
想來有些信息可能作者沒搜集到， 或是不屑納入本應嚴謹的書寫過程， 比如， 嗜食河豚的日本人將河豚的鮮美稱為“A Taste to Die For”；德國農民對一頭豬的充分開發程度不亞于潮汕大廚處理牛肉；墨西哥的辣椒能料理出百變風味；辛辣香料搭配出的催情秘方堪稱約會利器；有些國外名廚睡覺都戴著手套來保護皮膚對食材纖毫之差的敏感度…
張愛玲曾在《談吃與畫餅充饑》一文里寫道：“報刊上談吃的文字很多， 也從來不嫌多 。 中國人好吃， 我覺得是值得驕傲的， 因為是一種最基本的生活藝術 。 如插花與室內裝修， 就不是人人都能做得到的， 而相形之下又都是小事 。 ‘民以食為天’， 但看大餅油條的精致， 就知道‘食’不光是填飽肚子就算了 。 ”
數千年以前， 頓頓吃野草蔬果的人類祖先們圍坐山洞里， 密謀著捕頭豪豬改善伙食 。 不久后， 只見樹林里生起火， 他們燉肉汁， 擠果汁， 吃飽喝足倒頭睡大覺 。
活到今天真不容易， 我們得感謝很多人告訴我們什么能吃、什么吃了會中毒 。



《詩經》的佚名作者都是優秀的生態學家， 里頭記載有44 種確定的或可能的食物性植物， 包含谷物、蔬菜、水果和堅果；相較之下《圣經》只指出了 29 種；秦朝時， 大焚書明確赦免農業和醫學兩類， 農業與食物生產仍被置于優先地位；漢朝滅亡時， 食物、農作物數量翻了好幾個倍， 對美食的需求也旺盛起來 。
依附于飲食的社會意義和階級象征也愈發豐富 。 《詩經》的作者們拿節日的淡酒、上等的谷物和肉與平常吃的粗糧對比， 初步揭露階級矛盾， 而孔子以來的所有中國古代哲學流派無一不關注食物、資源保護與饑荒， 乃至食欲的管理 。 自然保護論者孟子對食物的興趣濃厚， 楊朱傾向于及時行樂， 墨子則提倡兼愛與節制食欲 。 對食物的不同態度， 某種程度上也可視為哲學觀的分歧 。
在西方， 從糖第一次運進歐洲得以使用， 被夸張地稱作“歐洲歷史的轉折點”， 直到 13 世紀中葉， 用糖增甜都是有錢人家才做得出來的事 。 快進至 17 世紀中葉， 家家戶戶都有它的影蹤 。 再到 19 世紀中葉， 吃糖成為一種罪行， 反糖人士努力把“加糖”和壓迫黑奴、吸人血的形象掛鉤， 有些教區民眾開始以斷食表示懺悔， 清潔內心（可憐了那些生長發育期的少藍少呂）， 相反， 豪飲和饕餮是污穢罪惡的 。 飲食逐漸蒙上道德色彩與思想內涵， 人們任性地認為， 一個人吃什么， 會影響到他成為什么人 。 感興趣去看一下戰爭期間各國前線部隊的食物配給， 和本國國民分發數量之差， 你會為食物和調料的地位而驚嘆的 。
放眼觀看世界歷史， 我們會發現食物總是飽含情感、意義和象征 。 從《詩經》開始， 祖先就學會用“椒”來隱喻男性生殖器， 或是前兩行正經地描繪某種蔬菜植物， 后兩行就開始熱情奔放地表白心意了 。 到后來， 嘿嘿嘿…

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