隆冬將至，熱乎乎的暖鍋無疑是最治愈的美食了 。
據《中國暖鍋年夜數據陳述》，公共點評收錄的暖鍋商戶數目占全國餐飲商戶比例達7.3%，高于江浙菜、川菜、粵菜、西餐等其他熱點菜系占比 。
當然這傍邊也并非滿是最典型的重慶暖鍋 。 從南到海說神聊，全國各地都有本身的暖鍋典型，并且各自擁有無數擁躉 。

今天的文章，就一路借著冬日的嚴寒看看各地的暖鍋暖暖身子吧 。
降生于長江邊的重慶暖鍋
【北派火鍋麻醬強，南派火鍋辣出翔？】巴渝人愛吃暖鍋，可謂是頓頓不離辣，三天念火爐 。 毛肚、黃喉、鴨腸，腰花、雞胗、鳳脯，飛禽走獸，江湖水族，海味山珍，皆為鍋中寵，湯中也是無食不鮮，無料不精，無物不補 。 這么一吃，眼波似水，面色紅潤，無怪乎重慶美男如云 。
這一鍋讓無數佳麗和門客傾倒的重慶暖鍋（又稱毛肚暖鍋），則來自船埠的江湖風氣 。
看著圖已經被辣哭了



那時，長江船工們夜間常歇腳于瀘州小米灘船埠，饑餓時的炊具有瓦罐一個，罐子中裝有湯水，投入各類蔬菜，再加上花椒、辣椒提味，熟了就開吃，可謂“菜當三分糧，辣椒當衣裳” 。 這種窮高興的服法很快在長江沿線傳播開來，當作為了船工和船埠工共享的不傳之秘 。
重慶本地被稱為“棒棒”的一些苦力見到這種服法后，就跑到牛羊屠宰場撿一些處置失落的內臟，再用長江水洗凈切塊，投入湯水中，和船工一塊吃，成果人人都感覺很是甘旨 。 后來有人爽性把“年夜洋鐵盆”分當作多格放在泥爐子上，盆內翻騰著麻、辣、咸、噴鼻的湯汁，爐子旁邊放一年夜籮筐，裝著以毛肚為本家兒的牛雜等食物，在船埠邊起頭叫賣 。
古法暖鍋...



行人下船旅途疲累，大腸告小腸，免不了過來吸溜一番；船工棒棒們也每人認領一個格子，隨燙隨吃，吃飽為止，用餐經濟實惠 。
約摸平易近國二三十年，“船埠野鍋”進了飯館 。 泥爐子還在，只不外分格年夜鐵盆釀成了圓不溜秋的銅制小鍋，蘸料由顧客自行調配 。 這種飯館越開越多，后來重慶對岸江海說神聊一條街上幾乎滿是 。
都來船埠吃暖鍋



抗戰期間，重慶暖鍋名聲越來越旺，行政要員、金融年夜佬、商人采訪人員都經常往暖鍋店跑，甚至有人把吃暖鍋高貴化 。 有些國平易近黨老兵回臺灣后還記憶猶新重慶暖鍋的甘旨，在臺灣復刻重慶暖鍋店 。
暖鍋是重慶的特色，不成不品嘗



而正宗重慶暖鍋的配料建造，以重味重油著稱，傳統湯汁配制是選用郫縣辣豆瓣，永川豆豉，甘孜牛油和漢源花椒為原料 。 先把牛油用旺火熬化，再把豆瓣剁碎倒進去，熬當作醬紅油后敏捷把花椒炒噴鼻，再摻入牛肉原湯，插手豆豉、冰糖、老姜、川鹽和小辣椒熬制 。
熱辣辣的底料



跟著分歧暖鍋品種的呈現，又呈現了啤酒風味、酸菜風味暖鍋等類型，調味料也是層出不窮，可達三十多種 。 但最正宗的重慶暖鍋蘸料，仍是干碟與油碟雙碟合璧，占有了殘山剩水 。

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