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九點半懸日的巴塞羅那
當地的天反正不會黑 ， 開春后 ， 直到十月太陽都會高懸在遠方的海平面上到晚上十點 。 四月后的巴塞羅那沙灘上會逐漸趴滿橫七豎八的市民 ， 曬太陽 ， 打排球或有時喝大了開始挖砂子跳火坑 。 當時的我正值不屑紫外線的二十出頭 ， 毅然躺在沙灘上戴墨鏡面向直射的艷陽 ， 左手枕在腦袋下右手搭在身上相當囂張——爾后喜獲腹部一枚手掌形曬痕 ， 就像是挨過一招從天而降的掌法 。
英雄般的紋身
一個月里被同事們贊譽那是英雄般的紋身 。 地中海沿岸常年艷陽高照 ， 因此相比于自律的日耳曼語系鄰近國家 ， 伊比利亞和亞平寧半島的人民天生有著“算了不干了”的決斷和灑脫 。
那些風一般的記憶里的場景有巴塞羅那的海風中 ， 靠近La Barceloneta的巷子中蓋著煙熏紅椒粉和橄欖油的新鮮章魚（Pulpo Con Pimentón）；用洋蔥和番茄加橄欖油拌的涼菜；Gràcia村廣場角落里當地同事無限驕傲的加泰羅尼亞小香腸；以及海港邊喝香檳的小酒館里一群人站著傳來傳去的油煎辣香腸（Chorizo) — 一口下去無比熟悉又耳目一新 ， 是大蒜 ， 是煙熏味 ， 是豬油在高溫下與香料美拉德反應后的似水柔情 。
海邊的Pulpo Con Pimentón
菜市場里的小店
正是這些在菜市場的檔口里 ， 在路邊小店 ， 在飽受我做飯油煙的鄰居的悲呼中瓦解再組合的記憶 ， 讓我意識到西班牙料理也許和湘菜有著不著邊際卻惺惺相惜的聯系 。 盡在不言中 ， 長沙也好用豬油 ， 湘江無比理解它在歐洲曾被嫌棄的悲情過往 。
那時 ， 這里常用橄欖油或豬油烹制食物 。 黃油非常稀有 ， 其他（綿羊或山羊）對游客來說有一種奇怪的回味和明顯的缺點……
— Vega de Arlucea ， Ana（2019年5月30日）
黃油的奶味與重視發揮香料味道的料理著實難以搭調 ， 穆斯林統治的歷史和大航海讓西班牙菜中充斥著各種新的元素 ， 比如甜椒 ， 辣椒 ， 玉米 ， 藏紅花 ， 胡椒和番茄等 。 但是的歐洲游客對此無法適應 ， 例如法國當時派駐的外交官曾吐槽：“他們繼承的西班牙烹飪通常不討外國人喜歡 。 西班牙人喜歡濃郁的調味品 ， 它們幾乎可以把所有菜肴染成別的顏色”（Bourgoing ，1777 - 1786） 。
西班牙菜當年被法國人詬病的濫用香辛料和樸素無聞 ， 卻能在同樣偏好刺激味覺的菜系中能找到共鳴 。 像潮熱的東南亞和南美都慣用油煎的新鮮草本和辣椒；南亞次大陸和阿拉伯世界也都深入骨髓地摯愛著香料 ， 默契地往煮著basmati大米的鍋中投入香葉和油煎紅蔥頭 。 烘烤過的香料更加激進 ， 添加給粗放的食物一些驚喜的色彩 。 總而言之 ， 人們在環境下的感官訴求是誠實的 ， 而香料大概是背負著十字架的八角茴形狀耶穌 。

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